12. Dezember 2018, Solo zu zweit. Wegelos in den Kieten bei Bad Belzig, in etwas Wald, viel Feld, mit viel Auf und Ab, letztendlich noch einmal in und um die Burg Eisenhardt: schlappe 14 km, trotzdem total kräftezehrend und jetzt knülle…

 

Die Besonderheit des Flämings, die → Rummel, heute Trockentäler: während der Schneeschmelzen in der Weichseleiszeit haben sich reißende Bäche in den ringsum gefrorenen Boden tief eingegraben. Bis heute fließen Schmelz- und Regenwasser (falls es sie gibt in Zeiten des Klimawandels) von den Höhen genau in diese Senken.

Die Kieten, eine Rummel südöstlich von Bad Belzig: vor Jahren waren sie noch auf den Wegweisern verzeichnet, auch dann noch als auf dem abzweigenden Weg Richtung Preußnitz und Kranepuhl nur von oben die kleine Brücke auszumachen war.

Aus Richtung Bahnhof kommend, habe ich nichts mehr von den Kieten gelesen. Und doch ist es für mich eine der mir liebsten Rummel – seit langem wild belassen, nur im Winter begehbar, wahrscheinlich manchmal sogar streckenweise mit Wasser – zumindest ich habe es schon patschenass erlebt. Einmal noch wollte ich diese Rummel gehen. Es trafen sich ganz passend zwei “wünsch dir was”. Zunächst ermutigende Blicke aus den Höhen, dann hinunter mit dem unbedingten Glauben: wir schaffen das.

Die Natur darf hier nichts als Natur sein. Das Rehwild tritt schmale Pfade und lässt kleine Hörnchen liegen. Vogelnester in greifbarer Höhe, hängende Nester – die Haselmaus oder wer?

Junge Wildnis: drüber und drunter, hoch und runter. Klettern ist angesagt.

Die Äcker haben den Kieten den ursprünglichen Wald bis zum Rand abgetrotzt. In der Folge brechen die steilen Hänge ab, Erdrutsche bilden breite Mulden.

Der Ausgang der Kieten in Sicht, aber irgendwie setzt sich diese Hauptrummel mit Acker- und Straßenunterbrechungen in schlängelnder Ost-West-Richtung fort bis zur Bahnstrecke. Später ist dort im steilen Bergauf-Bergab zu merken: Tal und Damm wurden nordsüdlich schneidend in diese Landschaftsformation richtig hinein gequält.

Jetzt zehrt aber erst einmal das Wegelose Richtung Kranepuhl an den Kräften und hängt an den Schuhen.

So harmlos die Landschaft von den Ackerflächen aus wirkt: im Wald rummelt und rammelt es namenlos weiter hoch und runter – ein einziges Gewirr von zahllosen, dieser für den Fläming so typischen, tiefen Trockentäler.

Wie die Kieten verlaufen auch hier die Täler in Ost-West-Hauptrichtung. Wer die wenigen Wege meidet, hat Probleme.

Bergholz und Borne sind uns schnuppe geworden. Die Biege nach Grützdorf streichen wir auch, schleppen uns auf kürzestem Weg zur Burg Eisenhardt.

Erlebnisreich und sehr lesesteinreich. Und eine echte Berlinerin hat zum ersten Mal den Hohen Fläming erlebt. Das ist doch was!

Mit dem Wandersportverein Rotation Berlin in → die Lobbeser und Neuendorfer Rummel

28.11.2018 am Teltowkanal in Fließrichtung zum Friedhof in zwei Etappen: 16 km vom U-Bahnhof Ullsteinstraße zur Schleuse Kleinmachnow.
02.12.2018: ca. 6 km  Schleuse Kleinmachnow,  Kanalauenweg, Wilmersdorfer Waldfriedhof, Südwestkirchhof Stahnsdorf.

Berlin hat schon manch einem die Worte verschlagen. Fürs Herze gibt es erst recht wenig. An der Fotofülle ist zu merken: weder Auge noch Geist kommen zur Ruhe.
Dabei schleich ich still und leise,
immer am Kanal lang, immer am Kanal lang…

Meine Heimstrecke, die U6 in Fortsetzung bis U-Bahnhof Ullsteinstraße mit dem herrlichen Backsteinexpressionismus des Ullsteinhauses und dem Blick zum Hafen als Beginn der Wanderung. Es hat sich viel verändert, immerhin wiedererkennbar. Der Speicher freilich kalkweiß saniert, kaum als Industriedenkmal auszumachen; die Straße eine Autorennbahn und der Mensch läuft und läuft und läuft bis er endlich am Teltowkanal steht.

Silberlaub und Silberstreif-Flugzeug und Silbermond beim Blick in den Himmel

Die ganze lange, gerade Strecke begleiten Kleingartenanlagen, “Villchen”-Bauten des Mittelstandes, seltener wegen der Lage längst nicht mehr bezahlbare Mietshäuser

Von diesen Schildern und gesperrten Ein- oder Ausstiegen darf sich nicht abschrecken lassen, wer das Nordufer des Teltowkanals (rechts im Bild) durchgehend laufen möchte. Während oberhalb ein perfekt breiter Rad- und Laufweg entlang führt, streckenweise aber vom Ufer wegführt, geht der schmale Trampelpfad ununterbrochen begleitend und unter allen Brücken hindurch bis Höhe Stichkanal einst die Mauer begann.
Drei Antworten erhielt ich auf meine Frage “Sind Sie schon einmal unten entlang?”  Mann, über 40, mit Hund: “…kenne ich nicht, das muss lange her sein”. Mann in meinem Alter: “…den pflegt niemand”. Frau, älterer Jahrgang: “…weiß ich nicht, ich fahre Rad.”

Gepflegt hat diesen Pfad niemals jemand. Er wurde begangen und mit Rädern befahren. DAS ergibt Weg.
Kurze Strecken führen sogar noch offiziell direkt unten am Ufer entlang.

Die Brücken: Süd-Nord fuhren und fahren noch immer die Züge aus Richtung Dresden, aus der Lausitz,  aus dem Teltow. Und die Menschen von dort siedelten in Tempelhof, in Marienfelde, Lankwitz, Steglitz, Lichterfelde, Schönow und machten die einst ländlichen Orte zu dem provinziell ausufernden und in Kieze zersplitterten, großen Berlin.

Ein kläglicher Rest der → Bäke in Steglitz – das einst bestimmende Flüsschen wurde dem Teltowkanal einverleibt. Rechts und links vom Kanal sind kurze, übrig gebliebene Schlängel als Biotope unter Naturschutz gestellt. Aber die zu retten, gerät irgendwann in Vergessenheit oder erledigt sich von selbst mit dem Klimawandel.

Es gibt derzeit wegen Bauarbeiten eine kleine Umleitung, weg von dem hier promenadenähnlichen Weg erst einmal durch das Gelände des Benjamin Franklin Krankenhauses.

Berlin baut, jaaa: DAS muss niemand einem Berliner sagen, auch wenn es keine bezahlbaren Wohnungen gibt.

Zwischen Krankenhaus und Schlosspark Lichterfelde (unbetretbar verwildert zum NSG) dann auch gleich 2x deutsches Schicksal. Für Paul Schwarz wurde zusätzlich ein Gedenkstein errichtet und der Obdachlose kann später einmal wippen.

Obdachlose werden vielleicht aber auch eines Tages ausgelagert wie die Versuchstiere aus dem “Mäusebunker”, das marode Tierversuchslabor der FU-Berlin aus den 70er Jahren. Deren anstößiger “Inhalt” wurde inzwischen nach Berlin Buch verlegt – mit über einer Million Tiere. Das ist der Stand unserer Forschung. Da brauchen Schulkinder keine Computer, sondern Messerchen. Da dürfen Medienräume ohne Administratoren vor sich hinschlummern.

Das Betonmonster, künstlerisch als eine Skulptur begriffen, ist inzwischen historisch bedeutungsvoll: ganz besonders brachial. Bestückt mit den blauen Belüftungsrohren braucht es  nicht viel Phantasie, um sich experimentelle Medizin vorzustellen.

Vattenfallrohre am linken Ufer und am rechten ebenfalls irgendwelche Rohre

Fürsorglich ab hier für die Jogger jedes Steinchen, jedes Würzelchen umpinselt. Die Aneinanderreihung solcher Fotos ergäbe ein kartografisches Kunstwerk.

Obwohl das folgende Halbinselchen ein wunderschöner Pausenort ist, geht es kurz vorher auf einer quittegelben Brücke über den Stichkanal und ab jetzt der Natur näher als bisher – seit dem Mauerfall.

Jetzt wird es landschaftlich schön!

Der Grenzverlauf hat ab Schönow bis Kleinmachnow und Stahnsdorf allzu nahe, in die Natur eingreifende Verschandelung verhindert.

Am Buschgraben verlief die Mauer zwischen Ost und West und trennte Kleinmachnow so gut wie völlig ab von seiner Hauptstadt, auch wenn das damals nur die “der DDR” gewesen war.

Nein, ich möchte mir nicht dieses durchgängige Naturstück verderben. Und doch haben das einige Grundstücke etwas abseits vom Kanal geschafft. Keine Ahnung, wie ich dahin geraten bin. Jedenfalls sind die Bürokraten, die mit Gesetzesrecht oder zu Unrecht (menschlich gedacht) den Schaden verursacht haben, hier auch noch nicht gewesen. Vergammelte Schilder hängen an den vergammelten Gartentoren: “Das war mal ein Wohnhaus, jetzt eine Ruine… Dank der Gemeinde… …Klein-Moskau…”.
Wurde  nach dem Mauerfall ein kleines Eckchen von verdrängten Kreuzbergern okkupiert ? Oder erinnerten sich die Nachkommen eines Ostberliner Urgesteins? Meine Phantasie kann sich viel vorstellen.  Ein grünes Kleinod ist ersatzweise nicht entstanden.

Der Graureiher am Ufer fühlt sich in seinem Wohnbereich sicher. Er dreht und wendet sich, wenig Schritte vorwärts, wenige seitwärts. Hals recken, langsam wieder einziehen. Ach, wie er damit doch hierher, zu der über ihm und zwischen den entlaubten Bäumen sichtbaren Hakeburg passt!
In der Reihe Brandenburgische Historische Hefte 6 untersucht Hubert Faensen deren Geschichte ausführlich unter dem Titel “Geheimnisträger Hakeburg”: Rittergut, 1938 Grundstück der Deutschen Reichspost, Forschungsanstalt, Parteihochschule der SED, Gästehaus der DDR, vereinigt natürlich ein Hotel – ein Ort wo sich Ideologien und Wirklichkeit nach allen Seiten recken und strecken, drehen und wenden und die Menschen damit besser als ein kleines Fischlein überleben.

Richtung Schleuse, wenig unterhalb der Hakeburg der Gedenkstein für den norwegischen Dichter Nordahl Grieg, der hier 1943 als mitfliegender Journalist beim Abschuss eines britischen Bombers starb. Bis zum Stahnsdorfer Südwestkirchhof sind es keine 6 km mehr. Meine Erinnerungen an dieses und jenes sind ausreichend strapaziert. Ich steige an der Schleuse in den erstbesten Bus.

Der Teltowkanal mit all seiner Ufer- und Randbebauung ist bestens im Internet beschrieben. Viel Spaß bei eigenen Entdeckungen – sportlich lohnt sich die Strecke. Genießer leiden.

Etappe zwei

Kanalauenweg und Ufer-Rundweg Stahnsdorf

Auf dem Kanalauenweg bis zur Autobahnbrücke: rechts der Teltowkanal, links die versumpfte Aue.

Obwohl die Wasserqualität des Teltowkanals keinen guten Ruf hat – wie selten sonst ist zu sehen: der Schwanenhals dreht und windet sich schlangenartig nach Futter.

Auch “mein” Graureiher von voriger Woche fischt jetzt zwischen den Steinpackungen, weiter oben ein zweiter.

Die Wildschweine sind überall zu ahnen und der Biber hat sich ausprobiert.

Ich kann sagen: ziemlich viel los auf der kurzen Strecke!

Der Abzweig Uferrundweg Stahnsdorf ist kaum zu erkennen, selten begangen. Nahe der Autobahn illegale Abfallentsorgung.
Die Managementplanung → Teltowkanal-Aue ist gescheitert, das Gebiet ist kein Regionalpark geworden und ohne bedeutet eben auch ohne Achtsamkeit = bezahltes Engagement. Trotzdem: ein Schwarzspecht hämmert und fliegt auf.

Letzter Blick zurück zum Teltowkanal

Stiller Friedhof der unbehauenen Steine

Noch ein Stück die Alte Potsdamer Landstraße entlang, dann biege ich in den Wilmersdorfer Waldfriedhof ein, angelegt von dem Gartenarchitekten → Erwin Barth. Wenn ich auch für mich eine passende Altersresidenz weder erhoffen noch planen kann, wenigstens dieser stille Friedhof der unbehauenen und wild überwachsenen Steine – würde er mich aufnehmen?

Jetzt, nach Totensonntag, ein einziges Grab in all dem wundervollen Grün mit einem teuren, trotzdem stinkehäßlichen Grabstrauß für Hans Baluschek. Wahrscheinlich sind Grabsträuße immer stinkehäßlich. Wäre der Maler Hans Baluschek mit seinem Werk wirklich bei den Menschen im Gedächtnis geblieben, für die er gemalt hat, wäre ein anderes Gebinde entstanden.

Aber, es wird niemand glauben dieses Märchen der Seelenwanderung: direkt aus dem dichten Gebüsch hinter dem pflichtgemäß bieder gepflegten Berliner Ehrengrab springt der Hase der Prinzessin Huschewind – ich habe für sein klopfendes Hasenherz wohl einen Moment zu lange verweilt. Er wird zu → Hans Baluschek wiederkommen, ich weiß es.

Wenn nicht nur der Tod quält

Besuchermagnet → Stahnsdorfer Südwestfriedhof, trotz des regnerischen Adventssonntags: die anonymen Urnengräber geschmückt mit Liebe wie sie die Schlager vorsingen, wie sie der Blumenladen in Schleifen knüpft und wie sie als rotes Herz ewig zu glitzern versucht.

Es fällt mir schwer, alternativ am fremden, verlassenen Grab diese bunte Billig-Norm zu vergessen, mich nicht zu quälen mit dem Gedanken, anderes niemals bezahlen zu können. Doch, eine Grabstätte darf und sollte immer → individuell sein – jeder darf alles.

Aber diese Urnengräber-Art einverleibt zu werden, spricht dem Begriff der Sepulkralkultur und dem Totengedenken Hohn. Übrigens: deren gärtnerische Gesamtgestaltung quält gleichermaßen. Der Friedhof als historischer aber wird verglichen mit Venedigs Toteninsel San Michele, dem Wiener Zentralfriedhof und Père Lachaise in Paris.

16.11.2018 ca. 20 km von Jacobsdorf nach Sieversdorf und Klostermühle gepilgert, nach Briesen am nicht mehr begehbaren östlichen Ufer des Petersdorfer Sees gestolpert und geklettert

Im Odervorland: Jacobsdorf und die WKA

Nach drei oder vier Jahren (wie die Zeit vergeht…) möchte ich am Petersdorfer See nach den Baumfällungen der Biber gucken. Warum nicht auch im großen Bogen über Sieversdorf pilgern… Der Unterschied zu meiner Art des Wanderns dürfte gering sein.

An der Kirche Jacobsdorf eine herzliche Einladung zur Besichtigung. Aha: der Herr Pfarrer. Ist ziemlich neu hier in seiner schlichten Kirche. Ziemlich jung und irgendwie verschmitzt sympathisch ebenfalls. Ich frage mich wie sich seine Predigten in diesem 21. Jahrtausend anhören – vielleicht sogar mit lutherischem Humor, sicher etwas weniger deftig und heftig.

Leuchtend schön die farbige Verglasung der drei wehrhaft schmalen Fenster in der Ostwand.
Die karge Innenausstattung nach der Kriegszerstörung und dem Wiederaufbau ganz im Stil der Kirchenkunst um 1960, anknüpfend an expressionistisch bis kubistische, figürliche Vereinfachung. Doch der betsaalähnlichen Einfachheit ist anzumerken: sie ist ein Fremdkörper in dem ganz dörflichen, sorgfältig gefugten Feldsteinquaderbau  des frühen 13. Jahrhunderts. Ich sehe den Raum geschmückt mit einem Altarbild wie in Gelliehausen* vor mir. Aber das ist eben viel Phantasie. Und wie entsteht innere Stille?

Am Ortsausgang beginnt der Windpark Odervorland. Angepriesen als sauberste Energiequelle des Landes Brandenburg. Mit „Repowering“ im Frühjahr 2017. Weitere 7 WKA sind geplant. Das gleichmäßige Sausen der Rotorblätter erinnert an Autobahn. Noch schlimmer: für das Recycling von zerstörten Turmrohren – eine gesetzliche Pflichtaufgabe für die Eigentümer – fühlt sich wohl niemand in der Lage.

Vor Eiswurf wird gewarnt: im Schatten von Türmen und Wald liegt bereits Raureif. Das Mikroklima wird deutlich beeinflusst. Nichts ist so eindeutig umweltverträglich, dass es unseren alltäglichen Ressourcenverbrauch entschuldigen könnte.

Pilgern nach Sieversdorf

Das Betreten der Windparkflächen: verboten. Ich biege aus Vorsicht und simpel denkend falsch ab an Wegweisern, die nach rechts ausgerichtet sind, aber den Pfeil nach links haben. Vorbei an Hügelgräbern oder vergessenen Kriegsgräbern – wahrscheinlich beidem – führt der Weg weit in den Frankfurter Stadtwald bis ich weiß: in dieser Richtung komme ich hier niemals raus.

Nordwestlich muss ich wieder das Goldene Fließ erreichen. Streckenweise vertrocknet, kann ich an vielen Stellen überspringen. Vorher eine alte Hausstelle – romantisch verfallen. Endlich auch unbestellte Felder – allerdings ohne die mir in Erinnerung gebliebenen, bearbeiteten und unbearbeiteten Feuersteinreste. Knochen en masse. Ich stapfe in das jetzt nahe Sieversdorf durch den Duft von überall blühender Kamille.

Sieversdorf wirkt ausgestorben. Freundlich wird mir letztendlich doch die Kirche aufgeschlossen. Sieversdorf ist auf Pilger und – ich sehe und hab es gesehen auf meinem Pilgergang – auf Jäger eingestellt. Gerade wurde beim Hubertusgottesdienst der Segen dafür geholt.

Auffällig und besonders reizvoll in dem Kirchlein die Harmonie der ungewöhnlichen Farbzusammenstellung in der Apsis, dazu ein zartes Blaugrün der hölzernen Einbauten. Kurz überlege ich, die Treppe zur Orgelempore hinauf zu steigen. Im Eingangsbereich sieht es kirchenprivat aus – ich verzichte. Dumm, ich hatte doch gelesen: dort oben sind Reste mittelalterlicher Wandmalerei.

Auf dem Friedhof: die Ruhestätte der Familie von Bredow aus dem Hause → Friesack. Die hatte ich nun gar nicht erwartet, obwohl das berühmte Adelsgeschlecht höchst verbreitet in Brandenburg war.

Es ist bereits weit nach Mittag. Mit zügigem Schritt jetzt durch Felder und Wald. Nicht zu vergessen: einen Parasol, einen Tintling und drei süßsaftige Äpfel habe ich inzwischen im Rucksack. Was für rote Früchte dort am Baum hängen, weiß ich nicht, fühlen sich um diese Jahreszeit immer noch steinhart an.

Stolpern am östlichen Ufer vom Petersdorfer See

Klostergut und klappernde Klostermühle kenne ich: geeignet nur für kräftig zahlende Besucher. Ich steige gleich in den mit Radständern verbarrikadierten Weg östlich des Petersdorfer Sees ein. Erkennbar ist er noch, jetzt eher ein vom Wildschwein gespurter Pfad mit sumpfigen Löchern, Abbrüchen, vom Biber und vom angestiegenen Wasser gefällten Bäumen.

Irgendwann muss ich mich am Steilhang hochziehen, um nicht im Sumpf zu landen. Wieder ein schmaler Pfad. Die Sonne geht gleißend langsam unter. So breit habe ich den Petersdorfer See nicht in Erinnerung. Noch einmal nach unten und haarscharf am oder mit halbem Fuß im Sumpf vorbei. Zum Fotografieren im Wasser ein bizarrer Baum nach dem andern. Ich hätte längst weiter sein müssen. Am Horizont immer noch See, erst dort geht es direkt hoch zu Schule und Bahnhof.

Ich werde nervös. Noch ein sumpfiges Risiko kann ich nicht eingehen, schlage mich zur asphaltierten Straße durch – ätzend gerade. Kurz vor Vier und kurz vorm Dunkelwerden bin ich in Briesen.

Deprimierend das Kaff, sagt am Bahnhof eine Pilgerin zur anderen. Ich schließe jedenfalls aus ihren Worten, dass sie beide der heut morgen vom Pfarrer gesegneten Gruppe angehörten; eine elektrische Zahnbürste beginnt auf Rucksackdruck zu surren. Abgekürzt werden sie von Alt-Madlitz gekommen sein.
So unterschiedlich ist das Erleben und das Fazit also sogar beim Pilgern. Allerdings reichen meine Gedanken auch noch bis 2012 zurück mit aller- allerbesten Erinnerungen an viele Kinder und viele andere aus Briesen.

*→ Altarbild in der niedersächsischen Gemeinde Gelliehausen; vorstellbar ist für mich auch eine Wandmalerei. Meditieren über die “Farbe” Weiß in unserer Zeit – in Abwandlung viel zitierter Zweifel: …nach Hiroshima und Nagasaki

** dazu auch die Wanderung durch das → Booßener Gehege vom 25.10.2018

3.11.2018, durch das Vogelschutzgebiet Rhin-Havelluch 4 Stunden auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke von Paulinenaue bis Neuruppin gerollert und 1/2 Stunde zum Bahnhof Rheinsberger Tor gelaufen.

Der Zug 6:30 ab Berlin nach Wittenberge hält 7:08 in Paulinenaue – so gut wie mittendrin in den Feldern. Kranichzeit: Sonnenaufgang. Davon ist nichts zu bemerken. Es gibt keinen Himmel. Von Sonne nichts zu sehen, von Kranichen nichts zu hören. Bei so dichtem Nebel erwachen die Vögel sicher nicht pünktlich.

Falsch gedacht: ein einziger Kranichzug fliegt noch über meinen Kopf hinweg. Die ersten acht Kraniche perfekt, der übrige Schwanz muss wohl lernen… Sehr viel später höre ich die Massen schreien. Sie stehen längst auf den Feldern. Wie weit weg das sein könnte, kann ich nicht schätzen.

Es ist einsam. Ein Auto vom Leibniz-Institut kurvt zwischen Versuchsflächen – wozu? Sonderfutter für Kraniche? Die haben offensichtlich auf anderes Appetit. Erst vor Lobeofsund stehen sie beidseitig. Aber diese scheuen Vögel fliegen beim geringsten, fremden Geräusch auf. Tief vor den Bäumen sind sie einfach nicht auf’s Foto zu bannen. Lauern und neu beunruhigen möchte ich nicht. Dabei dauert es nicht lange, da kommen aus östlicher Richtung ungeordnete, wahrscheinlich auch aufgescheuchte Schwärme. Sie scheinen alle jedes lohnende Feld zu kennen.

Dumpfe Schüsse*** sind ständig und überall zu hören. Es nervt, auch wenn ich mich halbwegs sicher fühle direkt auf dem Damm. Wahrscheinlich gelten die Schüsse dem Rehwild, das mich wie angewurzelt beobachtet. Ein-, zweimal fliegen Gänse über mich hinweg.

Kraniche also noch und nöcher gesehen und gehört. Nun muss ich eine Rückfahrgelegenheit finden. Richtung Nauen oder Friesack gibt es nur Straße oder Panzerplattenbeton und in Fehrbellin zum Wochenende keine Aussicht auf einen Bus. Zum Glück ahnungslos, was für eine öde Strecke mich erwartet, rollere ich durch bis Neuruppin. Der Belag ist besser als bisher. Zu sehen ist außer Autos so gut wie nichts. Schöner wäre ein Radweg Richtung Wustrau gewesen, den gibt es nicht. Die sogenannte “Stille Pauline” ist wohl den Eisenbahnfans gewidmet, diesbezüglich 2011 in umgekehrter Richtung  → mit Bildern beschrieben. Bis auf die jetzt durchgehenden Ergänzungsstücke sieht es überall noch genau so aus.

***Am  3. November gedenken die Jäger ihres Schutzheiligen Sankt Hubertus. Der Überlieferung nach war Hubertus, Pfalzgraf von Burgund (655 – 727 n. Christus), ein zügelloser Jäger. Die Begegnung mit einem Hirsch, der ein leuchtendes Kreuz zwischen seinen Geweihstangen trug, bekehrte ihn zur Jagd als Dienst an der Natur. Diese „Achtung vor dem Geschöpf“ ging als Waidgerechtigkeit in die Verhaltensgrundsätze der Jägerschaft ein.
Waidmanns Heil zum heutigen Tag!

30. September 2018: ca. 12 km Solo geschlendert von Fangschleuse durchs Löcknitztal nach Klein-Wall und Mönchwinkel, von dort zwischen Straße und Spree ein Wildwegversuch nach Hangelsberg

Durch das Naturschutzgebiet Löcknitztal führt einer der schönsten Wanderwege in Berlin-Nähe. An Wochenenden keinesfalls einsam, geht es Richtung Anglerparadies Klein-Wall – eine Forellenanlage mit Fischrestaurant. Die Masse der sich dort tummelnden Fischliebhaber reist aber doch lieber per Auto oder Fahrrad an.

Pilzsuche in diesem Jahr ist keine Option. Aber siehe da: nach einem jungen Rotfussröhrling lässt sich ein echtes Rotkäppchen finden.
Später als Augenschmaus eine mir unbekannte Spezies, dem ungenießbaren, sparrigen Schüppling ähnlich. Nicht gesammelt, aber gegoogelt hab ich nun diese: Goldfell-Schüpplinge (Pholiota aurivella, syn. Ph. cerifera). Parasiten oder Saprobionten (von totem Material lebend) an lebenden und frisch gefällten Stämmen. Nicht sehr schmackhaft, aber als Mischpilze zu verwenden – das wär was gewesen…
Zwei echt große, sandbraune Röhrenpilze sind aber hinzu gekommen, für mich nicht genau bestimmbar. Leider nicht fotografiert, dafür sahen sie zu gewöhnlich aus. Google weiß es: der Parasitische Röhrling, eine seltene Pilzart, die ausschließlich an Kartoffelbovisten wächst und in manchen Gebieten in den Roten Listen gefährdeter Großpilze geführt wird. Genau! Den schon dunkel vergammelten, auch riesigen Kartoffelbovist hatte ich zuerst entdeckt.
Insgesamt: kein Wunder, wenn mein Abendessen nicht nach Pilz geschmeckt hat. Aber hinterher gab’s drei Tassen leckerste Birkenporling-“Fleischbrühe”!

Ab Klein-Wall Richtung Mönchwinkel und Hangelsberg wird es für mich eine Entdeckungstour. Zur Sprunggelenkschonung verdammt, verzichte ich sehr schnell auf die Gestrüppmöglichkeiten in Nähe der Löcknitz. Nun gibt es allerdings nichts anderes als den mit rotem Strich markierten Forstweg, zum Wandern eine Zumutung. Erst nach Überqueren der Bahnlinie und Straße wird es landschaftlich reizvoll mit Blick in eine längst trocken gelegte Schleife der Spree. Wegelose Möglichkeiten, das Tal jenseits der einzigen Straße und durch den Wald bis Hangelsberg zu durchqueren, gibt es. Ich ziehe zur Orientierung dies Mal nur kleine,  straßennahe Bögen. In jedem Fall ist es gesünder, sich streckenweise durchzuschlagen als den Straßenrand dieser Landautobahn zu nutzen.

Vor Hangelsberg wechsle ich zur Spreeseite. Suchet, so werdet ihr finden. Die Wandersleut können sich anstelle auf einem Radweg wahrhaftig auf dem Berg entlang hangeln. Steil (für den echten Märker) fällt es hier zur Spree hin ab und zur Straße hin ebenfalls.

Auf diese Art und Wanderweise ist freilich kein im Voraus berechneter Zug zu erwischen. Mich entschädigt das Gefühl des Abenteuers. Ungesehen von der Straße aus geht es zum Schluss auf einer Art Trampelpfad sogar noch vom ersten Haus am Berg bis ans Ufer der Spree. → Unvollendete Privatisierung.

Das Enteignete, das Verlassene, das Verfallene, das Gekaufte, das Gerettete, das Versperrte. Das Verfeinerte und das Gewöhnliche. Die Gleichgültiglkeit und die Achtsamkeit. Das Volkseigentum, das Privateigentum. Das Eigene und das Fremde. Die Gerechten und die Ungerechten oder umgekehrt. Die Nostalgie hat viele Facetten in sehr weitreichenden Dimensionen.

27. August 2018 von Angermünde über Augustenfelde, Herzsprung, Bölkendorf, Parstein, Pehlitz, Rundblick vom Drumlin Kleiner Rummelsberg, nach Brodowin und Chorin.
Ohne Abwege 8 Stunden unterwegs abzüglich kurzes Schwimmen im Parsteiner See, Falläpfel sammeln und eine ¾ Stunde am Bahnhof Chorin auf den Zug warten. Bin zu langsam mit einem seit Tagen schmerzenden Knöchel jetzt trotz oder wegen vorwiegend Asphalt, von der Belastung Mönchspflaster zwischen Brodowin und Chorin ganz zu schweigen.

 

 

Von Angermünde nach Herzsprung

Nee, nicht erst Futter kaufen, es wird Äpfel und Pflaumen geben. In Angermünde knurrt doch der Magen. Also ein Stadtgang mit Bockwurst. Ich flaniere richtungsfühlend am Markt vorbei – Bäcker wäre die bessere Wahl gewesen. Die Richtung ist auch falsch: Stolpe. Kehrtwende bei den stelzenden Steinkunstwerken zwischen Ober- und Unterwall. Durch die Kleingärten wird es verzwickt. Zurück und mit den Autos raus. Links biegt der Bärbel-Wachholz-Weg aus dem Nichts ins Nichts. Google maps kennt den Weg nicht. Aber ich war schon einmal hier, erinnere mich neu an mein erstes „Open-Air-Konzert“ Ende der 50er Jahre. Schlager live! – in Thüringen. Ansonsten sind wir mit dem Ohr ins „Radio Luxemburg“ gekrochen.

Der Weg nach Herzsprung wird zum perfekten Flachland-Fahrradweg. Sumpfig ist das Land zwischen Bahndamm und Straße, mit nur einer Möglichkeit in westlicher Richtung zu queren. Äpfel purzeln vom Wind geschüttelt von den Bäumen – auch in meinen Rucksack. Die Schlepperei hätte ich mir sparen können, die Straßenränder geizen nirgends mit Äpfeln oder Pflaumen.

Je näher ich Herzsprung komme, desto mehr häufen sich am Straßenrand die Steine zerstörter Großsteingräber. Alles Herz hinterlässt Sprünge. Die Reste der Reste der Großsteingräber sind auf dem Anger noch einmal zwar nicht behauen, aber ameisenfleißig verarbeitet. Einen Nachfahren Ehm Welks “M. Grambauer” hat es nach Herzsprung verschlagen. Und jetzt schon sprengt und später springt die Fontäne…

Zum → FKK-Baden in Herzsprung geht es über einen Betonplattenweg made in GDR. Das Wasser des Parsteiner Sees ist eine Wohltat, bei stürmischem Wind ein Highlight meiner Wanderung.
Zeitlich wird es knapp. Die Hälfte der geplanten Zeit für 30 km insgesamt ist bereits rum. An die 20 km sind es noch.

Vom Parsteiner See geradewegs nach Bölkendorf, Parstein und Pehlitz

Ein kurzer Blick in die Senken am Paddenpfuhl – weder Padden (niederdeutsch: Kröten, Frösche) noch Wasser sind zu entdecken. Hier soll eine eisenzeitliche Siedlung gelegen haben. Jetzt gibt es eine Kleingartenanlage – nix mit Permakultur oder Unkraut.

Geradewegs bedeutet Straße nutzen. Die abgeernteten Felder sind schwierig zu betreten: die Schuhe versinken in staubigem Lehm. Es gibt immer nur ein einziges Feld in alle Richtungen bis zum Horizont, dazwischen gestreut kleine Sölle – Restlöcher der Eiszeit. Zwar begegnen mir auf der Straße kaum Autos, aber irgendein Pfad an dem freilich höchst unregelmäßig verlaufenden Ufer des Parsteiner Sees wäre spannender.

Am Krummen See vor Bölkendorf bestätigt ein Einheimischer: es gibt eine Möglichkeit jenseits der Straße. Auch ab Bölkendorf geht es mit der Radmarkierung nach Parstein durch Feld und Wald. Ich entscheide mich noch einmal für 3 km Straße.

DAS sollte niemand machen. Es würde sogar lohnen, Parstein ganz zu umgehen. Schwere Laster brettern durch den Ort Richtung Oderberg. Zwei Kinder stehen am Straßenrand vor einem halbtot zuckenden Kätzchen. Ich will nicht nachdenken: Hätte ihnen selbst oder mir passieren können.
Auch am Parsteiner See zwischen Krötenzaun und Straße gequetscht zu gehen, kann man sich sparen. Der See ist wegen des Parsteiner Campings nicht zu sehen. Umwege durch den Wald lohnen bis man auf Höhe von Pehlitz Werder auf einen perfekten Fahrradweg stößt.

Kleiner Rummelsberg rundum

Am Waldrand Höhe Pehlitz Werder sind bereits die Drumlins der Weichseleiszeit zu sehen – bei dem trüben Wetter mit grauen Schleiern. Der Weg führt ganz nahe vorbei und ich werde ab heute im Streit immer der Drumlin-Fraktion folgen: diese kleinen Moränenbuckel entsprechen äußerlich ganz der → Definition. Die Drumlins und der Rundumblick vom Kleinen Rummelsberg sind der zweite Höhepunkt meiner Wanderung.

Jetzt so schnell es mein schmerzender Knöchel erlaubt zum Bahnhof Chorin. Geradeaus, geradeaus…  Amtssee rechts herum. Doch, ich hätte es geschafft, noch einmal zu schwimmen. Ich hetze umsonst. Aber dieses Minuten-Risiko gibt es immer Richtung Chorin historischer Bahnhof.

Diese Wanderung gehört als eine Art Fortsetzung zu Bericht und Wanderung → Wege in die Nacht.

18.08.2018. Solo auf der Suche nach den Quellen von Polsbach und Klein Briesener Bach: ca. 12 km in 4 Stunden im Fläming zwischen Ragösen und Klein Briesen

Zum Ausschlafen: 10h mit dem Zug nach Bad Belzig, sofortiger Anschluss mit Plus-Bus Richtung Brandenburg bis Ambulatorium Ragösen. Achtung, Ragösen ist ein Straßendorf: jetzt nur nicht die ätzende Briesener, sondern vorwärts, gleich links zum Waldrand, am Ende abbiegen auf den Burgenwanderweg zum Bullenberger Mühlenteich. Kein Mühlrad klappert, aber die Mühle selbst ist noch eine imposante, gepflegte Zäsur zwischen Wohnplatz und Natur.
Sitzt der Angler am Teich, ist Baden unerwünscht. Was für ein Glück: auf meinem Rückweg kommt die herzliche Einladung einer Radlerin – ja, es geht ohne alles! Ein wunderbarer Abschluss plus einige Falläpfel am Wege. Die taffe, coole Busfahrerin vom Morgen (wer würde das dieser blutjungen Type im „richtigen“ Leben zutrauen???) braust um die Kurve, hält für mich zwei Sec länger – rennen, springen, fahren – ein perfekter Tag, jetzt im Einzelnen:

Quellkessel Polsbach

Auf dem Hang entlang, linksseitig vom Fließ, geht es am schnellsten vorwärts. Auf den ersten Blick eintönig, aber den Waldumbau sehe ich nach meinen Bergwaldprojekten inzwischen mit Interesse.

Nach Queren des Polsbaches der Abzweig zum Biotop Quellkessel. Ein Blick über das Feld Richtung der eigentlichen, wasserreichen Quelle, dann zurück und die Jagdschneise abwärts – vorsichtig, aber laut genug, um das Wild nicht zu verschrecken. Die große Stille. Herzklopfen kostenlos. Tritt der Jäger erbost hinter einem Baum hervor oder der verzauberte Prinz? Es ist ernüchternd. Nicht einmal ein Vogel warnt. Die Hänge hinunter fließt nichts, vielleicht sickern einige Tröpfchen unsichtbar unter Wurzeln hervor in die letzten Lachen. Rückwärts blickend erschreckt die Monokultur. Mit Sicherheit saugen die Kiefern zu viel des kostbaren Wassers aus dem Berg.

Zwischen Buckau und Rottstock liegt der produktivste Quelltopf nicht nur des Flämings, sondern im ganzen Land Brandenburg. Eine Forellenfischerei lebt davon. Nein danke. Ich warte mal den Frühling ab.

Die Kursächsische Grenze

Weiter zum Quellgebiet Klein Briesener Bach. Klein Briesen wird im Jahr 1375 erstmals im Landbuch Karls IV. erwähnt. Bis 1815 gehörte es zur Mark Brandenburg, das benachbarte Groß Briesen zum Herzogtum Sachsen mit Burg und Amt Belzig. Die kursächsische Grenze ist eine der ältesten gekennzeichneten Trennlinien in Mitteleuropa, damals Heiliges Römisches Reich. Die Grenzsteine zwischen Erzbistum Magdeburg, Brandenburg und dem Herzogtum Wittenberg (Kursachsen) um den besonders umstrittenen Bereich Brück – Ragösen – Großbriesen wurden bereits 1580 gesetzt. Erst auf dem Wiener Kongress 1815 kam das Territorium zum Königreich Preußen.
Die aus sächsischem Sandstein gefertigten Blöcke sind teilweise erhalten. Sie tragen auf sächsischer Seite das Wappen der Wettiner und die Aufschrift „Sachsen“, auf ihrer anderen Seite das Brandenburger Wappen bezeichnet mit „Brandenburg“.

Direkt am Klein Briesener Bach steht neben einer Info-Tafel ein Stein, schon schwer beschädigt. Den besser erhaltenen finde ich beim Umkreisen der für mich so furchterregenden Betonruinen*.

Das Rittergut derer von Thümen

Klein Briesen besitzt in den meisten Zeiten nur wenige Hofstellen. 1582 verkauft Kurfürst August von Sachsen eine Mahlmühle zusammen mit der Schäferei „Forwergk am Bolenberg“ an das märkische Adelsgeschlecht derer von Thümen. Die damals angeblich am Zusammenfluss von Klein Briesener Bach und Polzbach gelegene Mühle ist heute ein Rastplatz mitten im Wald. 1608 entsteht ein Rittersitz derer von Thümen in Klein Briesen.

Das Geschlecht derer von Thümen erscheint erstmals 1281 urkundlich in einem Tauschbrief des Herzogs von Sachsen und Burggrafen von Magdeburg. Blankensee, Gut Caputh mit Schloss, die Güter Neu-Langerwisch und Stücken gehörten ebenfalls der Familie. Theodor Fontane erwähnt in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg den bedeutenden Grabstein in Blankensee.
Bevor Klein Briesen erreicht wird, führt der Weg vorbei an einem sehr einfachen Wandgrab derer von Thümen vom Ende des 19. Jahrhunderts: ein  dreiseitiges, rechteckiges Klinkermauerwerk, mittig drei Segmente. Alle Inschriftentafeln fehlen, alles am Boden unter dichtem Bewuchs, umgestürzte Bäume – ungeklärte, späte Geschichte, die in der Folge von Hauptmann und Batallionsführer Joachim Richard Franz von Thümen, gefallen im 1. Weltkrieg, als Ritter dargestellt auf dem Gedenk-Epitaph an der Gutskirche, in ihrer Zwiespältigkeit nur zu ahnen ist: Ordensritter + preußische Tradition…

Die Gutskirche im Ort ist eine der kleinsten Brandenburgs, ein Fachwerkständerbau aus Eichenholz mit backsteinernen, später verputzten Gefachen. Das Baujahr 1692 findet sich auf dem Sandsteinrelief mit dem Wappen derer von Thümen. Die Kirche kann laut Infotafel besichtigt werden – wahrscheinlich lohnend: einiges Inventar ist erhalten geblieben.

Ein artesischer Brunnen

Gelbrotes, eisenhaltiges Wasser tritt aufgrund des Eigendruckes an die Oberfläche der einstigen Viehtränke. Die hydrologische Besonderheit reicht hier allerdings nur für einen Mini-Sprudel aus dem schützenden Findlingshaufen und fließt als Bächlein ins Gebüsch. In diesem trockenen Jahr ist im Umkreis alles versickert. Überhaupt der kleine Umkreis – die Vergangenheit lässt grüßen mit Beton.

Da schweigt der Molch

Der Bach geht meinen Augen in Klein Briesen verloren. Am ehemaligen Stallgebäude des Gutshauses (luxuriös zum Wohnen umgebaut) vorbei, verzweigt der Weg hinter einer Grundstücksruine. „Da geht es nicht weiter“ erhalte ich Auskunft aus einem Auto von dort, wo es nicht weitergeht. Nach links künden auf dem breiten Forstweg vertrocknete Tannenreiser an verfallenen Holz-Unterständen von großen Jagden. Mittig geht es zum Juliushof – Waldkammergut, einstiges Vitalhotel, EU gefördert in Zusammenhang mit dem Europäischen Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft. Das verkündet ein Billboard, verhängt von Blattwerk.

Google meldet viel „Seite nicht gefunden”. Bilder gibt es ohne copyright-Hinweise und „Star World Hotels“ / „Holidaycheck“ mit dem Text: „Die Bewertungen sind älter als 2 Jahre oder das Hotel hat sich grundlegend verändert. Waren Sie kürzlich dort Gast?“ Nee, aber gesehen habe ich diesen „Geheimtipp, das absolute Romantikhotel für Mädels-Wellnessurlaub” oder “slowakische Woche in Brandenburg” und “…verwöhnen Sie sich mit einer Kosmetikbehandlung, Ayurveda- Behandlung, Entgiftungskur, Massage, Sauna, Solarium, Whirlpool … 510 ha Waldgebiet, Wandern, Radfahren, Sonnenbaden, Picknicken… Die ehemalige Jagdhütte bietet außerdem auf dem Privatgelände Möglichkeiten zur Jagd.“

Aha.

Aktuell scheint das Gelände eingekreist von versumpftem Wald. Ich krieche durch den Naturheil-Pfad „Juliushof“, der das Naturheilverfahren nach Kneipp und chinesische Fuß-Reflexzonen-Massage einst verbunden und das Wasser des Klein Briesener Baches sicher ausgiebig abgezapft hat. War mit dem 2003 ausgewiesenen NSG Bullenberger Bach/Klein Briesener Bach das Ende des Vitalhotels beschieden? Oder war die EU einfach nur ausreichend geschröpft worden?
In den Amtsblättern Bad Belzig google ich lieber nicht mit meinen ostdeutschen Vorurteilen. Sicher war alles gut gemeint und ist nun dauerhaft ein privater Rückzugsort. Ohne Weg und Steg entdecke ich eine kleine Steinpyramide, gewidmet MCMXCIV zu einem 60. Geburtstag und 2008 ergänzt: In MEMORIAM … In Nativitate Beatae Mariae Virginis.

In das Feuchtgebiet dringe ich nicht weiter vor. Quellen in Brandenburg sind in der Regel flächenhafte Grundwasseraustritte. In diesem moorigen, eiszeitlichen Tal entspringt nicht nur der Klein Briesener, sondern auch der Briesener Bach. Der ist begradigt und entwässert in anderer Richtung!!! nach Verlorenwasser bei Wollin.

Der Weg am Klein Briesener Bach

Auf dem Rückweg folge ich brav dem Oberlauf Klein Briesener Bach auf Burgenwanderweg und E 11 durch das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet und NSG Bullenberger Bach/Klein Briesener Bach.
Mit dem Namen des Baches ist es schwierig: erst einmal verschwindet das naturbelassene Flämingfließ dem Blick als Klein Briesener Bach in sumpfigen Wiesen. Im Frühsommer war der Wiesen-Waldpfad nicht zu erkennen unter den gestürzten Bäumen. Heute ist freigeschnitten bis auf einen Riesen, der auch gleich das Gewässersystem durcheinander gebracht hat.

Zwischen Klein Briesen und Bullenberg nimmt der Klein Briesener Bach den Polsbach auf (nach alten Karten: Polzbach). „Die stark mäandrierenden, sommerkühlen, naturnahen Bäche besitzen eine hohe Wasserqualität.” ist zu lesen. Nun, das war vor dem Klimawandel. Vier Kilometer östlich Klein Briesens erreicht der Bach (zur Zeit eigentlich nur das Wasser Polsbach) den Mühlteich am Bullenberg und wird im unteren Verlauf zum Bullenberger Bach, der begradigt in die Temnitz mündet.

Die Bilder sind mit Klick zu vergrößern.

Zu diesem Bericht gehört folgende Wanderung:
*NSG Briesener Bach und Polsbach, einen Hinweis auf die angekündigte Bachflohkrebswanderung hab ich nicht entdeckt.
…oder einfach “meinen” → Fläming scrollen…

Hier ein Link zu einem professionell perfekten Bericht → zu den archäologischen Resten des Eisenhammers von Klein Briesen. Unbedingt anschauen und lesen!

6 Stunden ca. 25 km von Vetschau zur Krabat-Schleuse bei Burg, vornehm über Kurfürstendamm! und mit einem Blick auf den Barfußpfad zur Dubkow-Mühle, dann nach Leipe, von hier aus durch mein angestammtes Paddelreich zwischen Hauptspree und Südumfluter über E-Kanal, Semisch, Bancerova und Uska Luke bis Lübbenau.

Griesegrauer Himmel schüttet Regen aus. Fenster zu, Türen zu. Verteufelt: es ist Ferienzeit! Wetter.de zeigt Richtung Cottbus “regenfrei” plus a bissel Sonne neben der Wolke. In Burg/Spreewald mal nach SUP* sehen, eine tragbare Alternative zum Boot?

Es schüttet. Der Zug schüttet in Brand Richtung Tropical Island aus. Die Übriggebliebenen kennen sich, mir wird Schokolade angeboten. Wer in diesem Regen unterwegs ist, kann nicht fremd sein. Es schüttet – auch in Wětošow/Vetschau (Raduš ist schon lange als Bahnhof gestrichen). Zu spät: kein Bus, das wusste ich. Es gibt nur die viel befahrene Straße, aber es fährt wenig. Ein Wohnauto mit Beschriftung braust durch die Pfützen: “Des Campers Fluch: Regen und Besuch”… Muss schon seit gestern schlimm sein.
Auf der Wiese zwei Rehe mit Kitz, sie gucken nur – per pedes kommt hier wohl nie jemand vorbei.

Hinter Njabožkojce/Naundorf hab ich die Allee für mich allein – denk ich so. Vielleicht doch nicht. Eine hochschwangere Katze, ein wahrscheinlich Marderhund und ein Schlegel dachten das auch. Sieht im strömenden Regen nicht animierend aus, ich überlege abzubrechen. Die Hosenbeine sind vollgesogen bis über die Knie, in den Schuhen glitscht es. Völlig unmöglich, einen Wiesenweg einzubiegen. Sowieso führen im Spreewald nur noch Sackgassen nicht über Bitumen oder Wasser.

Menschenleer ist alles. Der SUP-Unternehmer in Burg bastelt an seinem Auto; Städter und Touris haben abgesagt. Die Spreewaldkähne stehen voller Wasser. Die Fließe haben ordentlich Strömung bekommen. Ein Zeichen des Himmels auf dunklem Spiegel: unendlich. Unendlich Regen.
Die nassen Hosenbeine klatschen warm an, die Stille und das Regenrauschen machen glücklich. Vögel zwitschern im slawischen Urwaldgrün. Ab und zu Kulturlandschaft.

Warum die unromantische Schleuse am Leineweberfließ Krabatschleuse heißt, erschließt sich nicht. An den Wegen gibt es Informationstafeln – vor üppigem Blättergrün lese ich über winterliche Spinnstuben. Ich denke an → Storms Regentrude und die sorbische → Mittagsfrau. Ach, der Unglaube und das Blindsein vor dem, was unmittelbar vor Augen liegt… Wenigstens einen Fischpass gibt es. Graue Spinngewebe hängen wie Gardinen über der Kammerwand.

Erste, schwarz-reife, zuckersüße Brombeeren neben einem Staudenknöterichwald. Der aus Richtung Myšyn/Müschen unmarkierte, richtige Feldweg ist gesäumt von Brombeeren. Aber auch Staudenknöterich wurde verschleppt, noch nur junges Grün – vielleicht sollte ich mir ein Häulein kaufen… Danach wieder Bitumen und Straße. Es stört mich nicht, ich hab Rechts und Links und Mitte für mich allein. Zwei Radler begegnen mir erstmalig Richtung Dubkow-Mühle. Hecht in der Gaststätte, nur das nicht. Ich hab bereits den Rucksack voller Augustäpfel und mich selbst von madenlosen, riesigen und überreifen Fallpflaumen ernährt: Dank dem Regengebraus.
Auf den Wiesen sind die ehemals schottischen Hochlandrinder (falls ich mich richtig erinnere) einer Pferdezucht gewichen. Doch alles Mode und Geschäft und weniger Leidenschaft?**

Über Lipje/Leipe nach Lubnjow/Lübbenau sind es auf geradem – sehr geradem Weg keine 10 km. Um der Eintönigkeit zu entkommen, muss der Blick ebenfalls sehr und genau ins Grüne abtauchen. Ich versuche beim Zählen der Brücken Hoffnung zu schöpfen, aber hab ich → mit dem Kajak wirklich jemals so viele Kanäle gekreuzt?

Die Füße beginnen zu brennen, einige Biker haben sich auf den Weg gemacht – klaro, Schwyzerdeutsch ist auch zu hören in dem “endlich mal Flachland”. Meine Sehnsucht nach dem Dahingleiten auf dem Wasser wächst.
Aber eins ist für mich sicher: der Spreewald ist nur bei Regen oder eben schlechtem Wetter zu genießen.

* SUP: Stand Up Paddling und: die sorbischen Ortsnamen wie Bórkowy/Błota für Burg/Spreewald usw. sind zwar vor Ort, aber schon nicht mehr auf den heimischen Internetseiten zu finden – traurig, traurig.

** Biosphärenreservat bedeutet Fauna-Flora-Habitat-Schutz in der einmaligen Kulturlandschaft Spreewald. Die Wiesen-Splitterflächen zu pflegen oder mit nur wenigen Tieren zu beweiden, kostet Mühe und ist ein Zuschussgeschäft. Dann auch noch Hof und historisches Bauernhaus? Da bleibt schnell nur ein Freilichtmuseum mit drei altwendischen Bauernhöfen übrig, zumal der Tourist neben sauren Gurken etc. in der Regel auch Wellness erwartet.